且考古已经证明，古人历来是崇尚吃羊肉的。
许慎在《说文解字》中解释“美”字时：“美，甘也，从羊从大。”
即以大羊为美，肥羊为美，羊肉之味是古汉字“美”字的起源，由此而引伸到其他方面。
南宋李焘在《续资治通鉴长编》中说：“饮食不贵异品，御厨只用羊肉，此皆祖宗家法所以致太平者。”
意思是规定宫内御厨给皇帝及后妃们做菜，只用羊肉，并且皇帝对臣下的恩赏，也常有用羊肉的。
但对低级官员及老百姓来说，羊肉价格还是相对高的。
南宋时为官的诗人高公泗在《吴中羊肉价高有感》一诗中感叹：“平江九百一斤羊，俸薄如何敢买尝，只把鱼虾充两膳（当时实行两餐制），肚皮今作小池塘”。
因此，南宋时还从草场多的北方金国“进口”肥羊。
读书人更是将能吃上羊肉作为幸事，故诗人陆斿在《老学庵笔记》中说：“苏文熟，吃羊肉；苏文生，吃菜羮。”
熟读苏东坡文章能做官，吃到羊肉，反之只能吃菜羮（汤）。
由于以上原因，南宋时期吃羊下水（内脏及羊血〉都很普遍，集市上常可见到商贩出售羊肚、羊腰、羊血、羊肺，很少有人会买一整只羊去吃。
无论皇宫与平民百姓，都不忌吃相对便宜的羊下水、羊下脚，并习以为常。
北宋学者袁褧、袁颐父子南下杭州时写的《枫窗小牍》一书中，有血肚羹（血肚汤）。
南宋《都城记胜》一书记载中，有肠血粉羹（肠血粉汤）。
南宋《武林旧事》一书记载中，有羊血……可见用羊血做菜，在当时也极普遍。
翻开多次提及的南宋《梦粱录》一书，记载的南宋菜中，有一大批羊下水及家禽内脏做的菜肴。
如焙腰子、肫掌粉、衬肠血筒燥子（肉末与血混合塞进肠子里做菜）、糟鹅事件（“事件”也写成“时件”）、熬肝事件（肝与家禽内脏一起煎熬做菜）、煎肝、煎衬肝肠、煎白肠等等。
《梦粱录》书中还说：“御街铺店，闻钟（四更）而起，卖早市点心，如煎白肠、羊鹅事件、糕、粥、血脏羹、羊血、粉羹之类”。
以上诸多书记记载，都可见连早市都卖血脏羮、羊血。
由此可见，赵构在开封时就已经吃过当地名小吃血肚羮、血粉羮一类羊血制作的市井小吃，而且这家专业店还随着赵构南迁到了杭州“湖上”了。
可见两宋时期羊血是官民皆常吃的，拿羊血与羊肚做小吃就叫“血肚羮”；拿羊血与羊内脏做小吃就叫血脏羹”；
拿羊血与粉丝（米线）做小吃就叫“血粉羮”。
而苏秦要做的，就是用羊血复刻这道宋代名菜。
羊血的鲜嫩溜滑鲜美醇香，粉丝的细滑与韧劲，在这道菜中相得益彰，完美呈现。
廖艺秋忍不住赞叹道：“我一直觉得羊肉很膻，羊血的味道更重，但没想到这道菜一点腥膻味都没有，苏秦你的厨艺真的是能化腐朽为神奇啊！”
赵美心也赞叹道：“说实话我一直很抗拒吃羊肉，不论什么羊都不吃，但是不可否认我也被这道菜震惊了，要是不提前说，我真没吃出来这是羊血做的，真的太太太太太好吃了。”
王撕葱三男人：“……”
一切尽在不言中，总之苏秦牛逼。
苏秦一次接一次的超常发挥以及对原材料的特殊理解，终究是为这京圈五大恶人提供了一场超乎想象的味觉盛宴。
天上飞的，地上跑的，水里游的，山上长的，真的给他们吃了个遍。
他们也如愿以偿的一个个吃的肚子溜圆，食物都撑到嗓子眼了还要硬塞。
在上完最后一道菜之后，他们终于心满意足的放下筷子，全部以葛优躺的姿势瘫痪在椅子上。
许忠平这个最爱吃的人，在被这些美食充分满足之后发出了长长的感叹。
“呼，吃的太爽了，这绝对是我有生以来吃的最好的一顿。”
“吃完这一餐之后，我再也看不上那些酒店、餐厅、私厨说的任何失传菜谱了，这他妈根本就不是一个级别的东西。以后我只相信你苏秦手里出品的才是真正的失传名菜，别人吹破天，我也不会信他半个字。”
相比于他的不修边幅的样子，就连廖艺秋这个非常讲究端庄的美女。
此时都不顾形象地斜坐在椅子上，用手轻轻揉着圆鼓鼓的小腹，完全没有了豪门大小姐的形象。
刚刚那些美食在她的口腔里留下的回忆，仍旧让她意犹未尽地细细品味。
“嗝，嗝，嗝嗝……”他接连不停的打着饱嗝，把最后一点淑女形象破坏殆尽。
“哎呀，撑死我了，但是就算撑死我，我也愿意死在这餐桌上。”
“苏秦啊苏秦，你把菜做的这么好吃，我们以后还如何吃得下那些垃圾一样的食物，我以后该怎么办啊？？？”
感叹归感叹，但是指望苏秦每天都给他们做菜是根本不可能实现的。
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