“哎~酸菜白肉——”
这饭馆不算很大，可麻雀虽小，五脏俱全，连伙计的吆喝声都很有味道。
记住了，早前讲究的饭馆服务员分为两种，一种是“轻服务”，端茶倒水递菜单，擦桌子扫地收拾桌子。
一般来说，这样的服务员都在大堂工作，基本上是不去后厨的。
那你要问了，客人点的菜怎么通知给后厨呢？
答案很简单，唱吆喝。
报菜名听说过吧，其实这不算相声的工作，有相声演员当饭馆伙计的嘛。
他们是学，学市井吆喝，比如说卖菜的、卖布的、卖药糖的。
谁吆喝的好听，谁吆喝的有韵味，他们就会采风，整理成自己的东西。
久而久之就成了相声的贯口了。
饭馆伙计吆喝的好听啊，还好吃呢，听着吆喝声就很有食欲。
报菜名原本是饭馆伙计的必修课，只有背的熟练了，才能挣这口饭钱。
要不说早前就属饭馆和戏院热闹呢，这会吆喝的伙计最吃香。
另一种则为“重服务”，就是今天所谓“传菜工”，早前传菜的伙计跟今天传菜工还不一样，他们也会吆喝。
同样是报菜名，因为客人已经点好了菜，所以不用报那么多样，只需要将手里托盘上的菜名吆喝出来就行了。
他们的吆喝声不一定很好听，但多会加一道前缀，比如“哎——”，过传菜门时才会喊，有起提醒的作用。
提醒其他伙计别撞着他，也提醒客人，他们点的菜已经上来了。
再一个，这种传菜方式也有宣传的作用，让饭馆里其他桌的客人知道他上的是什么，看样子好不好吃。
点菜的客人有个参考，点完菜的要是喜欢也可以再点，这都是门道。
为啥说只有讲究的饭馆才有这种吆喝，这种“轻重型服务员”呢？
很简单，早先的饭馆工作人员相对固定，可能一辈子都在一家饭馆做事，东家没有过错，伙计是不能跳槽的。
你问跳槽了会怎么样？
有行业束缚，也会被瞧不起。
那有人说了，这不是蛮不讲理嘛，工作自由啊，人身自由啊。
这个年代讲自由，那个年代这种约束更是一种保障，饭馆东家遇着好的伙计是要用一辈子的，直到干不动了。
后来的饭馆怎么没有这种会吆喝的服务员了？
有“自由”的缘故。
早前的饭馆伙计是学徒制，在东家学干活是不给钱的，但给衣服和管饱。
仁义的东家还会给基本生活费，比如剃头钱、洗澡钱等等。
孩子小时候就来学工了，出师了才能跑堂当伙计挣工钱，一干就是一辈子。
就只跑堂的伙计，往往要学上三五年，他们代表了饭馆的招牌啊。
你看后世有教这个的吗？
没有教跑堂的，更没有教吆喝的，且饭馆也没了收学徒工的条件。
为什么？
不允许使用童工啊。
解放后的饭馆子有就是以前的伙计，没有就是用的“临时工”。
临时工好啊，能干就干，不能干就走，他们也没跑堂的手艺，就硬干。
这跑堂的文化消失殆尽，政策放宽了以后，大家也追求起了享受，再想提高服务员的水平和质量怎么办？
真是无奈，竟然要学西方的服务礼仪标准，中不中，洋不洋。
有些人说了，啊，这早先跑堂的吆喝不好听，还吵，人家西方的餐厅都安静，高级，讲究。
鬼扯，真正有生活的人都知道，市井饭馆全世界都吵，高级餐厅都安静。
你说跑堂的吆喝声吵闹，那是你没上过饭馆的二楼、三楼包厢。
你说西餐厅安静高级，那多半是从影视作品中看到的，属于刻板印象。
为什么要说这一家饭馆“讲究”呢，不仅仅是有跑堂的伙计、了高的伙计，还有门前挂着的四个幌子。
南方的饭店，乃至是京城的饭店都没有这种情况，唯独东北的饭店。
饭店门口悬挂着的幌子代表了饭店的能力和等级。
悬挂一幌代表供应小吃，两幌表示提供炒菜，四幌则标识可承办酒席，且饭馆最多悬挂四幌。
你要说我厨艺高超，饭店很大，我要挂八个幌子，十六个幌子。那你不是厨艺高超，而是脑子有包。
挂四个幌子的大饭馆子至少得有两层楼，一层大厅摆二三十张桌子，二层则是设多个单间雅座。
这一处饭馆子一层大厅里并没有那么多张桌子，但桌椅板凳从用料上看着就很考究。
大厅里有通往二楼的楼梯，楼上李学武也曾经上去过，装修的还算凑合。
怎么说呢，这个年代的对外经营场所都是经过改造后建的，有几个是民国的古建筑啊，很少很少。
受经济条件和形势环境影响，这处饭店门口悬挂四个幌子倒也名副其实。
要说他们家名不副实，其实不用客人来质疑，同行早就上门“踢馆”了。
那句话怎么说来着？
同行才是赤溜溜的仇恨嘛——
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